Índia - Dia 7 (Khajuraho e Varanasi)

Talvez devesse começar o registo de hoje alertando para o facto de que aquilo que se seguirá, seja na forma escrita ou sobretudo graficamente através das fotografias que habitualmente selecciono para ilustrar os locais descritos no texto, deveria ser não aconselhável a menores de 18 anos.

Depois de visitar Khajuraho admito que uma tal restrição constituiria uma desnecessária catalogação de um local que é tudo menos pornográfico ou simplesmente imoral.

Haverá, no fundo, sempre que lembrar que ao visitar a Índia temos de nos despir de preconceitos e assumir com naturalidade a realidade com que este povo há centenas de anos encara determinadas questões que para um ocidental têm uma contextualização totalmente distinta.

Assim, descrever Khajuraho, uma muito pequena cidade de apenas 14800 habitantes - sim, apenas 14800 habitantes - sem indústria, isto é, com níveis de poluição e de ruído consideravelmente mais baixos do que a generalidade das cidades na Índia, que se dedica em exclusivo à agricultura e ao turismo, pode ser feita de duas maneiras.

A primeira é descrevê-la como a cidade do famoso livro do Kama Sutra, porventura a referência máxima do erotismo, e que muitos já terão desfolhado para "deitar um olho" às ilustrações, comparativamente com aqueles que, certamente em menor número, o terão lido e ainda menos os que terão interiorizado devidamente o seu sentido.

Kama Sutra significa "técnica (Sutra) do amor (Kama)" e representa um tratado sensorial que está muito para além de qualquer fetichismo que se lhe possa associar, focando-se sobretudo no espírito como forma de atingir o prazer físico.

Ou seja, as muitas imagens eróticas que aparecem de forma absolutamente natural nos muitos templos representam, antes de mais, um manual do amor e de exaltação da vida e da criação, tendo como modelos o Deus Xiva e a sua mulher Parvati.

A segunda forma de descrever Khajuraho é referindo que se trata de um vasto conjunto de templos quase inteiramente construídos entre o século X e o século XI, sendo a maior parte em homenagem a deuses hindus e, em menor número, ao budismo.

Estes monumentos tiveram a sorte, aliás, de ter escapado às invasões muçulmanas, embora se notem alguns vestígios dessa presença, nomeadamente na eliminação da representação figurativa ou, dito de outra forma, sem as respectivas cabeças e rostos.

Creio, portanto, ser essa a forma correcta que interpretar a monumentalidade dos templos de Khajuraho, isto é, mais um exemplo acabado de uma riqueza cultural absolutamente ímpar, que a Unesco elevou a património da Humanidade, o que só por si faz perceber que este local está longe de corresponder a uma qualquer forma de exaltação da imoralidade.

Acresce que a verdadeira exaltação é a da figura da Mulher, em toda a sua beleza, representada por ninfas celestiais, de corpo escultural, exibindo uma feminilidade e uma perfeição que não é facilmente associada a uma tal antiguidade, com representações de adereços que poderiam bem ser absolutamente actuais.

É extraordinária esta forma de encarar a sexualidade e o erotismo porquanto a imagem que facilmente se retém dos indianos está longe de remeter para manifestações públicas de intimidade sendo visível,  a espaços, casais de namorados em romântica cavaqueira, mas nunca (que eu tenha visto) alguma outra forma de proximidade, ainda que neste caso me esteja a referir unicamente a um simples beijo.

A explosão demográfica na Índia será, pelo menos, um sinal indicativo que as relações entre os casais não se ficam unicamente pelas palavras, mas também me permito duvidar que estejam nos antípodas dos ensinamentos do Kama Sutra.

Terminada a visita a Khajuraho é templo de rumar à terra santa de Varanasi e, nessa ocasião, falar-se-á de religião.

O transporte para Varanasi é feito de avião, numa viagem que demora cerca de 35 minutos, poupando, pelo menos por agora, o corpo a algumas horas de carro. O corpo...e o espírito.

Índia - Dia 6 (Orchha e Khajuraho)

Agra e os seus esplendorosos monumentos ficam para trás.

É tempo de rumar a Orchha e para isso tomamos o comboio que parte às 08:02 horas com uma pontualidade própria de uma Suíça mas a que dificilmente se associa a Índia.

A viagem não é longa, embora a chegada nada tenha tido de Suíça, pois contava um atraso de 43 minutos. Não que o comboio pare em muitas estações, até porque corresponderá mais ou menos ao "nosso" Alfa Pendular, mas porque na Índia circulam muitos comboios, a todo o momento, cada um com mais de 15 carruagens para passageiros, para além de enormes comboios de carga.

Não sendo uma viagem "em executiva" a comodidade é boa e justifica a opção.

Sobre este tema da comodidade talvez se justifiquem algumas notas.

Um dos temas "quentes" de que pretende viajar ou comenta as viagens à Índia passa pela qualidade dos hotéis, referindo-se quase sempre que a opção deve recair em hotéis de 5 estrelas.

Ora bem, o problema começa aqui. Tanto quanto me apercebo na Índia não há sequer a habitual classificação estrelar, por isso a categoria do hotel é feita de duas formas: toma-se-lhe a "pinta" por fora - e isso, acreditem, é muito fácil fazer - e arriscar num hotel de categoria equivalente a um 4 estrelas.

Sucede que o que se verifica é que o risco é praticamente nulo. Os hotéis neste patamar são genericamente bons quando não mesmo bastante bons e, por isso mesmo, tenho sérias dúvidas que o custo adicional de um categoria superior justifique em termos de qualidade essa opção.

Por outro lado e como sempre refiro, para mim hotel passa por ser apenas e só o local onde passo umas horas - e, no caso, até são bem poucas - para tomar banho e dormir, por isso apenas exijo duas características: que seja asseado e que tenha wc privativo.

Nos dias que correm faz sentido uma terceira quase exigência - doutro modo como poderia escrever estes registos diários - de poder ter Wi-Fi, essa invenção que normalmente se pede num restaurante mesmo antes da ementa.

Por aqui o Wi-Fi raramente é gratuito, e quase sempre limitado a uma hora de utilização. Tem chegado para as necessidades.

Dizia, portanto, que comboio nos trouxera ate Orchha, uma pequena cidade, curiosamente pouco frequentada por turistas, o que dificilmente se percebe, perante a beleza dos seus monumentos, em particular o palácio Jahangiri Mahal que reúne, como tantas vezes se tem visto, as influências muçulmanas e hindus, onde é possível entre outras coisas, fotografar de bastante perto (convém talvez não ser muito perto) os muitos macacos capuchinhos que por ali andam, numa atitude de complacência de quem parece desfrutar do palácio em si mesmo mas também da vista magnífica sobre os 27 vestígios arqueológicos do local, incluindo mais dois palácios e dois templos.

Bem ali perto encontra-se o Templo Chaturbhuj, outro exemplo da imponência dos templos, este dedicado a Vixnu, situando-se nas margens do rio Betwa onde é possível (e deve-se) visitar os 14 belos cenotáfios.

Orchha constituiu, portanto, mais um admirável exemplo que de melhor a Índia tem para oferecer.

Depois de almoço seguiram-se quase quatro horas de carro até Khajuraho, o tempo que leva para percorrer uma distância de aproximadamente 200 kms.

E porquê tanto tempo para uma tão relativamente curta distância?

Talvez fosse tema para a série de livros "Uma Aventura"...

Passo a (tentar) explicar.

A estrada para Khajuraho tem duas faixas de rodagem, uma para cada lado, nas quais não se pode circular a mais de 80 kms/hora, velocidade esta que creio nunca é atingida, simplesmente porque...é impossível.

Junte-se uma estrada que em quase todo o seu percurso se encontra em mau estado, a cada 100 metros uma junta de búfalos, um rebanho de cabras e, claro está, milhares de vacas invadem e se deitam na estrada, como que dizendo "eu sou sagrada, arranja maneira de dar a volta sem me tocares" e um incontável número pessoas que atravessam a estrada como se não houvesse amanhã.

Mas não é tudo. 

Apesar das duas faixas de rodagem (uma para cada lado), todas a viaturas circulam apenas numa: a do meio. Presumo que tal se deve ao facto da estrada estar menos má nesse local ou como forma de evitar pessoas, motorizadas e animais que quase sempre circulam mais à esquerda ou direita, consoante a direção (embora esteja longe de ser uma "ciência exacta" por aqui).

O efeito é engraçado (embora não pareça) e é mais ou menos este: imagine-se andar nos carrinhos de choque nas feiras mas em que no último instante cada carrinho muda de direcção e por isso nuca colidem. É isto que se passa na estrada de Khajuraho. 

Não termina, contudo, aqui a dita "aventura". Como já é de noite, apita-se menos, então conduz-se com os máximos acesos....toda a gente.

Antes que perguntem, estamos bem, obrigado. Isto é a Índia.

Amanhã o dia reserva uma visita a um local que tem direito a bolinha vermelha no canto.